治理预付式消费乱象

以上從我早上六點半起來，一直到晚上十點半休息，我都在努力地打發時間。

初見這位律師時，我非常想要孩子，所以我問的問題都圍繞著「如何搶孩子」。更擔心孩子會因為父母離婚而留下陰影，讓他們的人生從此變得黑暗。

兩個孩子順利地如我所願，歸我獨力監護。這讓我變得對許多事情不在意。找律師要看緣分，每位律師都有自己的強項與風格，都可以為我們保障應得的權利。一開始，我相當欣喜，可以聽一聽這些資深離婚者的心情故事我想，就是因為律師的鐘點費不低，所以我們才應該更慎選律師。

當時，我在極度驚慌失措的情況下，上網搜尋「家事律師」，然後帶著亂七八糟的情緒，蓬頭垢面地走進律師事務所的大門。一開始，我相當欣喜，可以聽一聽這些資深離婚者的心情故事。在第二次世界大戰結束後，全國各地的製酒事業陸續恢復。

在漫畫的最後一章我也有稍微提到，在旁人眼中看來，法國料理界巨匠喬爾・侯布雄可說是「愛上了獺祭」，可見這對於海外的人來說，是多麼具衝擊性的口味。在新海誠導演的動畫電影《你的名字》當中也有提到這件事情，因此可能很多人會略略有印象，不過當時能夠進行這項作業的只有巫女而已。文：弘兼憲史 曾有要用口嚼來製酒的時代？ 工作結束回家後，我幾乎每天都會喝杯紅酒。添加用量為白米重量的一○%以內、精米比例[2]在七○%以下就稱為「本釀造酒」。

在這個時代，會把加熱過的穀物放進口中咀嚼，以唾液中的酵素使其糖化，然後將吐出來的東西放置一段時間，便能夠造出酒，當時使用的便是這種「口嚼」方式。不過，在日本酒業界，由於「不聘用杜氏」「不透過中盤商販賣」「一年四季都依靠機械製造出來的才不是日本酒」等責難，獺祭確實被當成了異端分子。

由於無味無臭，因此是有著澄澈風味的日本酒。也就是說，當時的酒是非常貴重而且特別的東西。順帶一提，一六七三年（延寶元年）德川幕府為了統整酒造，因此下令禁止寒造以外的釀造方法，這才是酒造固定在冬季釀酒的最大理由。決定那款酒比較好喝、哪種口味令人感受到價值的畢竟還是消費者。

Photo Credit: 圓神出版提供 一、純米酒 只使用「米、米麴、水」來製作的清酒。現在仍然延續使用的「杜氏」制度也是從那個時候建立起來的，由於製酒成了只有冬季才會進行的工作，所以才交由外派的農民來執行。雖然我也挺喜歡日本酒，但仍對日本酒那種獨特的氣味不太適應，因此在我心中，紅酒的地位還是比較高。之後在一九八九年，隨著酒稅法修改而引進了「特定名稱制度」，將酒依照原料及製造方法分為八種，至此終於開始推往日本酒新時代。

雖然都叫做日本酒，但是區分為「純米酒」「本釀造酒」「吟釀酒」等，依其原料及製造方法不同，共分為八種（詳細請參考下圖表格）。分類愈加複雜的日本酒 如同先前所述，由於酒稅法的修改，日本酒的種類變得非常複雜（特定名稱制度）。

但是這類特定名稱是讓廠商自行決定是否標示，並沒有標示的義務，舉例來說有些廠商雖然製作的是「大吟釀」卻仍標示「吟釀」等，這類名稱的標準並非絕對。「獺祭」在國內外都提升了日本酒的知名度，也對於業界的銷售貢獻良多，那麼獺祭與其他的日本酒究竟有何不同？讓我們來比較看看一般的日本酒與「獺祭」相異之處，以下就來看看漫畫當中無法詳細描繪的「日本酒」歷史。

二、本釀造酒 除了「米、米麴、水」以外，還使用了釀造用酒精的清酒。精米比例在六○%以下的酒稱為「吟釀酒」（若為純米則是「純米吟釀酒」） 精米比例在五○%以下的酒稱為「大吟釀酒」（若為純米則是「純米大吟釀酒」） 另外，就算沒有使用吟釀造法來製酒，只要精米比例在六 ○ %以下，又或者使用其他特殊方法來製酒的話，就稱為「特別純米酒」「特別本釀造酒」。所謂釀造用酒精，指的通常是以甘蔗為原料，在發酵、蒸餾後製作出來的高純度酒精。不管在哪個業界都一樣，如果有誰想要打破原先的常識以及價值觀，雖然不完全是樹大招風的情況，但就是會有股力量試圖打擊那個挑戰者。對於喜愛日本酒強烈氣味的人來說，也許會覺得少了點什麼，但這充滿果香的酒真的非常容易入口，在口中會留下餘韻感這一點也與紅酒有共通之處。這些酒必須使用根據農產物檢查法[1]所訂立的三等以上玄米，以及十五 %以上的白米製作酒麴。

所謂清酒，是指以米為原料，必須經過過濾步驟，且酒精度數不滿二十二度的酒要他去居酒屋飲清酒搭鹽烤牛小排，擲兩顆清如水晶的冰塊。

但E倒真沒半句假話，他自道不在意喫食，而我觀察其講究食物的程度，有如蜉蝣食苔般，僅需果腹便能好活。胸繫一小方白手巾的服務員晃晃悠悠地擎著推車，經過你桌邊往往只是巧合與偶然，要寬容且耐心地按捺著飢腸轆轆的肚腹，待那車終於願意緩緩悠悠地晃過來，來的時候眼睛乜也不乜你地，手一伸便給上你要的一湯七籠一涼盤，有一種格外冷淡的魔術師氣質。

有時候我接了好幾個案子，忙得自顧不暇，沒餘裕也來不及替他備飯置水，他便可以餐餐微波便當與超商涼麵配麥香紅茶。咬下去酥酥脆脆，內裏如棉，油脂輕輕地一觸舌就溶化——就是這麼地想喫飲茶啊。

我聽了心底竊喜，迎合另一人的口味與胃口於我始終是項苦差事，男孩子多喜歡大塊喫肉大碗扒飯，但大概是從小跟著大人上館子上慣了的，我可以與現實妥協，完全不挑剔地餐復一餐以三明治和咖啡度日，可骨子裏我挑食又貪嘴，滿腹食慾堪比羅馬共和國律法更精深嚴明，逮到機會，我可以一手選揀整桌十人份的湯品菜色搭配點心水果，指尖滑過一頁頁菜單，向服務員細問用料烹調，幾兩幾價，再一口氣叫足了菜，自覺像一名傑出的指揮家般流暢優雅地完成整桌交響樂的最好盤算。趁車到面前，我眼明手快，撈魚般精準指名一籠蜜汁叉燒包一碟山竹牛肉球，再要一碟炸春捲一份臘味蘿蔔糕。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 為了飲茶，我是樂意滯港不歸的。焗白菜表面看似平靜無波，以湯匙撬開薄透金黃的起司地表，底下是焗得軟糯如湯筋骨盡斷的白菜，攪散菜葉與奶油，滿碗雪色岩漿，入口寸斷心腸。

車來了，就可以從容而歡快地瀏覽那林林總總疊得老高的糕食：先要一碟冰涼的醉雞驅暑，再要了一碟鳳爪、兩籠叉燒包和魚子燒賣，點兩條現炸春捲與奶油焗白菜。我提著略緊的褲腰覓向地鐵站，如一名拈著首級即將揚塵而去的刺客。

將近一個月下來，喫冰也喫得頭暈目眩，整個人虛寒了一大圈。突然很想很想喫港式飲茶，那入口彈嫩的魚子燒賣、濃郁燙口的焗烤白菜，在腦子裏蒸騰著香甜熱氣。

鳳爪酥散蜜口，叉燒包鬆軟甜嫩，魚子燒賣鹹香彈牙，此時，炸得脆薄金燦的春捲和奶油焗白菜上桌，春捲那純金般酥炸蟬翼裹著鹹香內裏，如花苞攏住幼嫩蕊芯。我廚藝憊懶，懶起來連米也無心淘洗，常常是幾片牛肉菜葉，打顆蛋佐一把起司，便以咖哩和泡麵輪流度日。

身為資深喫貨，為了喫，可以編出許多無趣又荒謬的藉口，但正是因為太可笑了，反而地教對方啞口無言、驚懾不已，最終成功蹬入那流淌火湯生滾粥龜苓膏的乳蜜之門。多年前，永和耕莘醫院附近的某建築物二樓，有一間老作派的茶樓。文：崔舜華 喫貨 壹、盅件 溽暑時候，烈日當空，我們駕著藍色的機器馬在城市裏尋找地方避暑，當前座的E忙著看燈號閃避來路車輛時，曬得頭暈腦疼的我，太陽穴像太陽一樣火燙，於是脫口說出「好想喫飲茶啊」這樣的話。每當兩人碰到「喫甚麼」這件問題時，E經常將決策權讓予我，於是，我便自作主張地領他去喫濃郁燙口的九州拉麵，配煎得酥香的薄皮餃子。

從小喜歡飲茶，也習慣飲茶。E是不挑食的，但我挑食挑得又狠又極端，端碗添筷完畢，E邊追劇邊看也不看地挾菜吸麵，我被蒸騰油煙燻得胃口幾無，乾脆喫一碗雪花冰或幾塊餅乾，甜蜜冰涼得聊勝於無。

開籠試味，世紀級的老店，口味水準自然不在話下，而那碟浸著一小潭湯汁的山竹牛肉球，是我畢生嘗過最美味的肉丸子——口感溫潤如美玉，氣味清新如初雪，芫荽清香腐皮濕潤肉質渾美，現今流行的瑞典肉丸子連一根頭髮梢也及不上。去香港，曾登訪知名的蓮香樓，樓中從早到晚熱鬧得像一把炭鍋，一進樓便被那強勢的聲浪淹沒，人聲茶聲湯聲輪轆不休，領班說話快得像鳥，點心車巡桌的速度也快了許多。

老港人每早必赴的一盅兩件，揀兩種點心，燒賣或鳳爪或玻璃腸粉，配一壺普洱，再攤開小半桌馬報，一邊啜著熱茶一邊翻報紙，或連連地擊桌、頭搖得波浪鼓也似搭以悠長哀傷的嘆氣，或桌底下捏緊拳頭正無聲地歡呼，是能教隱市變為鬧市的老香港作派。掀籠時，手勢得優雅地傾斜二十五度巧避熱氣，籠開之際，若有袖珍的雲龍竄旋而上，如逆流倒施一小道白晶瀑布。